УКРАИНСКИЙ VOLVO КЛУБ

Всем привет!

Вы читаете данную тему скорее всего потому что вы являетесь счастливым (или не очень) обладателем карбюратора Zenit Stromberg 175, человека который починит вам его вы не смогли найти или же сумма его ремонта слишком высока для вас, потому в рамках своего опыта сил и возможностей я попробую вам помочь. Если же вы сами получили какойто успешный или не очень опыт то не стесняйтесь и поделитесь им с другими

Убедительная просьба не флудить, хочеться чтобы топик был содержательным понятным читаемым

Написанное в данном топике, пишеться для того чтобы как то объяснить, облегчить ремонт, да и вообще убедить обладателей данного карбюратора что все не так плохо и не боги горршки обжыгают - все что сделано одним человеком может с успехом повторить другой человек, при наличии конечно желания и прямых рук.
Толи информация секретная, толи еще чего но нормального объяснения я так и не нашел нигде потому выкладываю то что смог понять я благодаря учасникам этого форума, росийскому форуму http://volvoclubrwd.ru в часности его учаснику с ником "244". Также все довольно хорошо описанов мануале по ремонту для 2хх серии или вот его часть http://photo.qip.ru/users/shura244/3645914/

Для начала народное описание карба, и почему я все таки решил восстанавливать его а не покупать за космическую цену и в борьбе с другими нуждающимися коллектор под карб с вертикальным потоком, тоесть солекс.

Чем все таки ценен Стромберг - это простой карб, в котором за подачу смеси во всех режимах (кроме холодного запуска) отвечает ОДИН жиклер и ОДНА игла. В нем нет трех десятков жиклерчиков, потайных каналов, а сечение жиклера большое и забить его можно таким лаптем который вряд ли пропустит родная сеточка. Плюс ко всему двигатель с таким карбом может довольно интересно ехать как экономно так и не очень. Еще данный карб вполне нормально ездит на газу и можно найти на него смеситель.

Конечно ждать от любого карба 5 литров на 100км при двигателе объемом 2,1 или 2,3 и весом авто 1400 кг не стоит, будем реалистами и принимая во внимание практику и опыт других считаем эталонным минимальный расход по трассе от 8 литров а по городу 10, тоесть нормальный расход при нормальном тех состоянии авто можно считать 9-10 по трассе и 11-13 по городу, даже всеми любимый отечественный солекс не даст огромной экономии и не станет двойка кушать по городу 10 литров, потому не стоит обольщатся и бросаться на поиски золотого коллектора только потому что карбюраторщик сказал. Также не надо думать что отремонтированный стромберг покажет чудеса и тоже будет бензин только нюхать

Для тех кто все таки решился повоевать со Стромбергом, и его отремонтировать вот номера Скантеховских ремкомплектов, игл, жиклеров предоставленные учасником росийского форума РВД, в зависимости от года выпуска.

по скантеху для В21А

175CD до 77г
игла 15.7669
жиклер 15.7572
рем/к 15.1000

175CD с 78г
игла 78-80г 15.7784 / 80г- 15.7837
жиклер 15.7572
рем/к 78-80г 15.1002 / 80г- 15.1004

175CDUS 81-84г
игла 15.7752
жиклер 15.7753
рем/к 15.1003

В России можно еще купить и иглы и жиклеры (на том же екзисте) у нас почему то это дифицит, но все же я нашел человека который привез иглу и жиклер это одноклубник Алексей, цена иглы с жиклером вышла около 100 гривен, плюс мембрана стоит 15-20 гривен, тоесть ремонт не потянет у вас миллионных затрат, конечно качество запчастей Скантех это не оригинал и столько они не отходят но думаю что минимум на год его должно хватить, а значит оно того стоит.
К сожалению ремкомплекта я так и не нашел, но он существует, хотя доподлинно не известно что в него входит, исходя из отзывов могут положить туда иглу а могут и не положить, потому я и не стал его искать.

отчет далее...

И так перейдем к делу.
Долго настраивался стремно было вся фигня но все таки я решился отремонтировать этот карб.
Спасибо громное Паше, за подаренный для опытов карбюратор

Ну и собственно отчет о ремонте. Ремонтировался карбюратор который после 1977 года выпуска в котором смесь регулируется иглой.


все регулировочные данные есть в книге потому буду делать пометку (См. книгу) http://photo.qip.ru/users/shura244/3645914/

Вот они эти на первый взгляд страшные карбюраторы))))


Для разбора понадобится: ключ\головка на 13, отвертка плоская большая и маленькая, отвертка фигурная, специальное приспособление Sykes-Pickvant №6604800, карбспрей по желанию.

Приступаем к разборке, все действия производим аккуратно и неспеша. Полная разборка не обязательна, но я все таки разобрал полностью и помыл все это дело.

откручиваем барашек находящийся в верхней части карба и вынимаем демпфирующий поршень, выливаем остатки жидкости АТФ, откручиваем четыре болта крышки и снимаем крышку поршня, там есть пружина большая поршень с иглой и мембраной.


Мембрану осматриваем внимательно на предмет трещин и дырок, если все хорошо можно ее оставить если все плохо меняем на новую. Также очень внимательно осматриваем иглу (хотя чего там осматривать если наличили менять то давайте сразу менять))), царапины и прочие неровности иглы и являются одной из причин большого расхода, невозможности нормально выставить качество смеси.


После выкручиваем фиксирующий винтик иглы маленькой отверткой в отверстии сбоку поршня


для того чтобы полностью снять иглу необходим спец инструмент Sykes-Pickvant №6604800
берем болт на 8 и делаем в его основании прорезь 2 мм
Вставляем на место демпферного поршня нашу приспособу и крутим против часовой стрелки пока максимально не выйдет игла из поршня. после вынимаем иглу.





далее снимаем термокомпенсаторный клапан с пластиковой крышечкой открутив два болта те что по бокам клапана, снимаем систему подсоса, она может иметь разный вид на рзных карбах от года выпуска со смесителем или без. Откручиваем шесть болтиков поплавковой камеры, там мы отщелкиваем аккуратненько ось поплавка из держателя, и откручиваем ключиком на 13 запорную иглу вместе с сеточкой, и стараемся не потерять алюминиевое уплотнительное колечко.



далі буде, продолжу после обеда)))

Остается корпус карбюратора и заслонка с осью и рычажками управления, их снимать ни к чему. Можно проверить конечно люфт на оси заслонки так для справки, если большой то может конечно подсасывать неучтенный воздух и создавать проблеммы но это проблемма не столь актуальна и к этому вопросу я пока еще не дошел но думаю все впереди.


Далее все это дело я отмыл, почистил продул на всяк случай


Далее приступаем к самому ответственному месту - извлечение старого и установка нового жиклера
Старый жиклер можно высверливать или выбивать (выпресовывать) кому как нравиться, мне понравилось больше выбивать, меньше вероятности повредить корпус карба и не требует спец инструмента.
Для извлечения жиклера укладываем на ровную деревянную поверхность карбюратор поплавковой камерой вверх, и начинаем выбивать жиклер ударяя прямо по жиклеру, в жиклере установлена трубка типа удлиннителя чтобы достать до дна поплавковой камеры, эта трубка вынимается из жиклера и можно бить по жиклеру через проставку, диаметром 6 мм, мне пришелось по вкусу обломанное сверло на 6 оно довольно хорошо вошло вместо трубки и не долго сопротивляясь жиклер вышел.
И вот он виновник торжества и большого расхода)))


Теперь приступаем к установке нового жиклера, жиклер в месте где трубка становиться узкой имеет типа паза этот паз судя из всех увиденных мною карбов ориентируется на заслонку, зачем не знаю но как стояло до меня так ставлю и я.
перед установкой жиклера я нагрел корпус карба на плите печкипоставив его на металлические прутики чтобы не прямо на плиту. Когда он нагрелся я опять установил его на ровную деревянную поверхность поплавковой камерой вверх смазал жиклер маслом сориентировал выступ на заслонку и приступил к забиванию.
для забивания очень кстатит оказался китайский ключик на 8 ввиде трубки, в него вошла трубка удлинняющая и он уперся в выступ самого жиклера.

При посадке жиклера есть одно но, жиклер садится на определенную глубину, тоесть он не доходит до края колодца в корпусе карба около 2-3 мм, точно я не скажу поскольку у меня есть еще карбы с заводскими жиклерами и я замерал этот выступ на другом карбе трубочкой на которой ставил метку и согласно нее уже выставлял высоту на устанавливаемом жиклере.

установленный жиклер


После установки жиклера можно приступить к установке остальных частей карба
Узел с биметалической пластиной.
Назначение этого узла в следующем: при нагреве карбюратора до 20-25 градусов он должен открывать дополнительный воздушный канал что обеднит смесь при нормальной температуре двигателя. при охлаждении карба канал опять закроется и смесь опять станет богаче.
В принципе ломаться там особо нечему и если он на холодном двигателе не продувается а на горячем дуется то лучше не трогать регулировку пластины, поскольку ее настройка дело точное и не очень занимательное, но для герметизации этого узла в месте его стыковки с корпусом карба установлено резиновое колечко, и вот оно со временем лопается, рассыхается и т.д., поскольку масла, бензина и прочих агресивных жидкостей там нет то можно поставить резиновое кольцо купленное в магазине сантехники, где они есть в достатке и разных диаметров


с другой стороны карба находится узел подсоса. Он может иметь разное чуток исполнение в зависимости от года выпуска карба. Это может быть простой диск который при определенном положении (трос подсоса максимально вытянут) совмещает канал из поплавковой камеры с каналом находящемся непосредственно перед заслонкой, и добавляет дополнительную порцию топлива для пуска холодного двигла.
Также этот узел может иметь между диском и корпусом карба смеситель, тоесть уже в коллектор подается не просто бензин а смесь бензина с воздухом, что якобы улучшает сгорание этой самой смеси.
Основная задача данного узал в дополнительнйо подаче топлива, поломаться тут особо тоже нечему но этот узел при неправильной сборке может богатить смесь независимо от положения рычага управления.
Потому после сборки этого узла я продуваю ртом через заборную трубку в поплавковой камере (возле основного жиклера) если дуется значит неправильно установил, если же продувается нормально только когда подсос максимально открыт а при закрытом не дуется значит все там нормально.

На разных карбах диск совмещающий отверстия по разному устанавливается, на диске есть четыре калиброванных отверстия и одно продолговатое большое, так вот бывает что отверстие идущее из поплавковойкамеры стыкуется с калиброванными а бывает с большим. надо просто смотреть и без енадобности не лазить в механизм и так нормально работающий


Можно приступать к сборке поплавковой камеры
Для начала нужно снять сеточку с иглы поплавковой камеры (далее ПК) и продуть ее хорошо чтобы убрать снее мусор всяческий, она осторожненько вынимается из иглы.

Проверяем иглу на предмет того держит она или нет, дуется или нет. По вопросу иглы было установлено что вполне возможно игла начнет держать есть достать из корпуса саму иглу и зажав ее в патрон дрели отшлифовать и набить новый красивый конус, правда она потом может просто выпадать но поплавок не должен этого позволить, но это все в теории на практике лично я не воплотил, потому утверждать что способ 100% не буду.
Игла от солекса не становиться в виду различий в резьбе, но если постараться то думаю чего то может получиться.
К сожалению игла ПК по скантеху не нашлось есть только оригинал за 250 гривен что не совсем бюджетно потому думаю в скоре проработаю данный вопрос более детально )))

Ну в принципе дальше ставим сеточку иглы на место, не забываем поставить алюминиевую шайбочку под иглу (если что то можно и новую купить) и закручиваем.

Теперь защелкиваем на место поплавок, и проверяем уровень, уровень (См. книгу)
и закручиваем на место крышку ПК.

Начинаем собирать поршень
здесь сложного нет, устанавливаем иглу и вращая приспособой по часовой стрелке устанавливаем иглу в базисное положение, тоесть штопор иглы должен быть вровень с поршнем
после закручиваем на место болтик фиксирующий иглу, без фанатизма, не перетянуть чтобы игла могла свободно перемещяться


Теперь ставим мембрану.
Здесь самое главное поставить мембрану совместив выступы мембраны и пазы в корпусе карба и поршня, в случае если этим пренебречь и не совместить, будет утечка вакуума и поршень не будет подыматься тоесть машина будет работаь на холостых и то плохо.
Прикрувичаем пластину мембраны и аккуратненько ставим поршень с мембраной и иглой в корпус карба, также совместив метки на мембране и корпусе карба. и прикручиваем крышку.
Если все правильно установлено то два отверстия в днище поршня должны смотреть в сторону заслонки


Теперь заливаем АТФ в камеру демпфирующего поршня, заливаем в принципе до края трубки той что находится в верхней части поршня, елси будет больше ничего страшного, лишнее убежить а сколько надо останеться.
Отсутствие в демпфере масла АТФ будет выражаться в захлебывании машины при резком нажатии на газ, машина плохо разгоняется, ну короче не феншуй вообще потому уровень лучше проверять, потому как тяжелого в этом ничего нет.

Ну и закручиваем на место сам демпферный поршенек с пробочкой, замерив зазор (См. книгу)

Фсе карб готов к установке на машину и последующей регулировке уровня ЦО нашей спец приспособой и газоанализатором (См. книгу).

Только нужно учесть что при проворачивании прсипособы по часовой стрелке смесь обогощяется, если же вращать против часовой стрелки то смесь обедняется.



Если есть какие вопросы-замечания или же другой опыт буду рад если добавите, толкьо давайте все писать ясно и понятно, ну и по возможности обосновано дабы не только сказать что и ка кно и объяснить почему.

Конструктивная критика всегда приветсвуется!

на коленях, о Стас....

Стас ты монстр!

Отчет бомба есть маленькое дополнение. над термокомпенсатором есть болтик который регулирует подачу воздуха сначала надо ним регулировать со и если не получиться то потом иглой и еще если нет масла в демфере то помимо перечислены проблем не будет стабильно работать холостой ход

Спасибо за дополнение и консультации
Хотя за винт воздуха думал что он уже для более точной регулировки СО а начальная (грубая) производится иглой, по крайней мере книга так пишет. Найду газоанализатор поиграюсь еще

Да незачто всегда рад помочь хорошим людям если что обращайся

Для тех кому не равнодушен вопрос обсуждаемого карба и тех кто следит за темой отчитаюсь о том что же все таки получилось в итоге после замены иглы и жиклера

Stas340 писал(а):Итак первый выезд на трассу показал следующее, ехал я и еще три взрослых пассажира и ребенок 5 лет

При скорости 75-85 км/ч - канистра в паре с одометром и измеренными растояниями показали расход 7,5 л/100км (на 2,5 литрах я проехал ровно 33 км)
При скорости 90-100 км/ч - около 8,5 л/100км
Итого в средний расход показал 8 литров на 100 км пути (трасса средней ушатаности, попутные села, города, всяческие остановки и т.д.) На 20 литрах 92-го бензилина я проехал 240-250 км (на обратном пути одометр отказался показывать)
По городу конечно мы вкладываемся в среднем в 12, но короткие поездки на холодном двигле добавляют, а езда на прогретом двигле уменьшают данную цифру.

"Особиста думка" - Стромберг имеет право на жизнь, может показать отличную динамику без сохранения экономии топлива, но при умеренном и спокойном стиле вождения ничем не уступит Солексу, а учитывая его простоту и надежность даже превзойти.

как я такое пропустил.это круто,для меня карб вообще не известный девайс я в спорте небыл поэтому его из своей жизненной практики исключил,поэтому познавательно.

ДОброго времени ув. Stas340 не подскажете где купить иглу и жеклерато на моем зените очень овальное отверстие и игла не совсем ровная)))), с ув.

в России на екзисте

Всем привет,у меня стоит это чудо на Сенаторе 2.5.так вот беда,на холодную заводится с пол тыка,а на горячую когда постоит минут от 15 ОООООчень тяжко и после этого начинают вылетать свечи.я так думаю дело в той железной пластине,которая вентилировать должна.так вот вопрос а если ее все время открытой держать?.и еще вопрос-у меня не стоит электромагнитный клапан(нет нигде),он нужен вообще?если да,то в какую дырку? и винт у меня тот что над выпуском))))(вы вроде называли его ХХ) закручен тупо до упора-так надо? иВообще думаю- свечи вылетают так как заливает,но,она ваще не едет, нет ни динамики ни мощности(мои догадки - маленький жиклер,ну то фигня)

на 20 литрах 80 км)))дело не в жеклере))а почему не едет? полазил в карбе,переделал проводку на зажигание-вроде на горячую заводится,НО жрет собака)))

На многих фотках тут тоже дырка,но на некоторых тут регулятор обогащения смеси.у меня ничего там нет,может надо туда закрутить чё))) чтоб меньше жрала)


ВСЕ я туда залез,посветил,там ни резьбы ни дырок,кароче нет там ниче)) следственно и вкрутить там нечего.вопрос-загадка- где регулировка обогащения смеси?

Такой монолог получается))) Записки старого охотника)) уже и не надеюсь что кто то ответит)

Постучитесь Стасу в личку,просто невозможно мониторить все темы.

При его выкручивании обороты выросли(тоесть это все таки ХХ) если его покачать(почти на выкрученном)то идет подсос воздуха,выкрутить совсем глохнет)))))-многовато воздуха))) ОН был у меня ЗАКРУЧЕН до упора-ВОПРОС из за этого могла так ЖРАТЬ? Обороты если выкрутить его без подсоса воздуха сквозь резьбу, 1.7 где то,что бы уменьшить обороты надо же прикрутить топливо????а где крутить не ясно.

Ну продолжу сегодня она чихнула и обороты стали 1500, уже все закрутил)))меньше никак и чё делать?

Перезвони 050-920-56-27 может чем то помогу Да еще там где у тебя пусто должен стоять болт регулировки смеси,а где винт регулировки холостого хода стоит электро клапан холостого хода короче набереш по телефону все объясню звони не парься

Или Стаса наберите ноль9-ноль56-55-96, но лучше после праздников тырнета нормального нет

может он у меня ДРУГОЙ???? Очень высокий уровень СО я так думаю))) дымит как старый дизель))причем это не масло жрет))(уровень) а жрет бензин)

Сегодня устранил 2!! подсоса воздуха,посмотрим на рассход,а дерганье при разгоне осталось,может бензина мало(5л)и электро бензонасос засасывает воздух? долью бенза отпишусь)

долил бенза,поменял,опять свечи(не все)едет нормально(не дергается)с рассходом еще не засекал.но мощи нет,перед домом есть затяжной подъем так все мои авто туда на 5й заезжали, а эта,4я а иногда и 3я))) надо компрессию померить. всем спасибо.

Куда уходит ... АТФ? куда ушло оно?
Всем привет!
Стромберг карб хороший но сцука тож не совершенный, а тем более после 30-35 лет эксплатации, и вот когда достало меня доливать каждое утро по чайной ложке АТФ в демпферную камеру, решил я покивирять все таки карбюратор, делюсь достижениями мож кому пригодиться.
Я понимаю что разговаривать о овощных машинах в последнее время зазорно и некомильфо нихрена но все таки есть же такие люди как я которые ездят на древних "баклажанах" )))))

И так первое куда я решил что может уходить АТФ это через болтик в демпферной камере который регулирует подъем иглы. И видать пошел верным путем. После замены уплотнительного кольца на этом самом болтике АТФ доливается раз в 10 и более дней, что уже меня порадовало.

И так сам процесс выглядит следующим образом
1. Вынимаем поршень с мембраной и иглой из карба
2. снимаем с поршня мембрану и иглу
3. Достаем штопорные шайбы (процедура довольно хорошо нарисована в мануале)
4. Выталкиваем в сторону противоположную игле регулировочный болтик, я использовал приспособу которой регулирую смесь.
5. После извлечения снимаем с болтика старую усохшую и стертую резинку
6. устанавливаем новую, я покупал их в магазине сантехники из большого набора колечек, резинка налазит туговато но со своей задачей справляется довольно хорошо. внутренний диаметр колечка 4,5 мм, если будет 5 мм будет тож нормально.
6. устанавливаем болтик обратно не забыв намазать маслом чтобы лучше садился
7. укладываем обратно штопорные шайбы, потому как если не положить их то игла будет произвольно перемещяться. поскольку моя шайбочка свое отжила то я нашел маленькую зубчастую шайбу подходящего диаметра
8. Собираем все обратно, ставим на машину заливаем АТФ если нужно регулируем смесь, и не доливаем так часто АТФку.

Переливает карбюратор, шо делать???
И так поискав запорную иглу поплавковой камеры и не найдя подходящего варианта от тазиков или аналогов родной, по совету форумчан российского вольвоклуба РВД, решил поигратся со старой.

Суть проблемы иглы в том что при долгой експлуатации конус иглы становиться уже не конусом. и соответственно пропускает бензин, в следствии чего бензин превышает допустимый уровень и его слишком много поступает в двигатель и соответсвенно ехать становиться невозможно.

Родная игла стромберга завальцована в корпусе чтобы не выпадала, я снял напильником завальцовку (там не много около 1 мм) и достал иглу, увидел конкретную выработку на конусе иглы полял что сдлать новый конус там уже не получиться. Покопался в ящике с отечественными карбами и нашел там ремкомплект кажись для солекса, игла с резиновым наконечником довольно хорошо подошла в корпус родной иглы и довольно эффективно перекрывает топливо, давление компрессора в 1,2 атмосферы вполне нормально выдержала.
Она чуток длиннее родной иглы но нично не мешает либо укоротить иглу либо поискать другую без наконечника а чисто металлическую и высотой конуса подогнать ее под нужные нам размеры, или же перерегулировать поплавок под новую иглу.
ЗЫ Новая игла не выпадает из своего посадочного места, и не подклинивает, на сколько ее хватит хз, но такую иглу можно запросто менять раз в полгода, если ее качество будет не очень хорошим

Бытут утверждение что Стромберг с газом плохо дружат.
Суть проблемы заключается в том что при постоянной работе на газу (обычно летом) карб не видит бензина месяцами))) и поплавок постоянно находится в нижнем положении и на сухую трется об дно поплавковой камеры, на отечественных карбах поплавок либо пустотелый латунный (который можно запаять) или же цельный, которому пофиг. В Стромберге поплавок пластиковый и его не запаяешь да и заклеить очень сложно из-за рабочей среды.
В общем поскольку благодаря одноклубникам карбов для экспериментов у меня достаточно, решил я пожертвовать крышкой поплавковой камеры во благо "науки"))))
Распилил одну крышку подогнул вторую лепесток поплавка который не "общается с иглой" нашел положение в котором подогнутый лепесток нормально открывает иглу и не достает до дня поплавковой камеры.
Есть мысли что со временем стальная пластина протрет корпус карба, но для этой цели я собрался припаять у загнутому лепестку пластинку которая будет давить большей плоскостью на корпус и соответственно не ничего протрет.
В общем поплавок может выжить

Сделать дырдочки и дунуть пены