УКРАИНСКИЙ VOLVO КЛУБ

Вообщем стал вопрос замены сальников клапанов, на СТО озвучили цену в 2000 грн, для моего бюджета пока не подъемная сумма Подумываю сделать самостоятельно, но вот никогда не сталкивался с сей процедурой... Подскажите пожалуйста, стоит ли самому за это браться, и какие подводные камни? Меня больше всего пугает метки ГРМ например...

mdymas писал(а):Вообщем стал вопрос замены сальников клапанов, на СТО озвучили цену в 2000 грн, для моего бюджета пока не подъемная сумма Подумываю сделать самостоятельно, но вот никогда не сталкивался с сей процедурой... Подскажите пожалуйста, стоит ли самому за это браться, и какие подводные камни? Меня больше всего пугает метки ГРМ например...

Если есть гараж, инструмент, время , руки растут из нужного места и машина нужна не спешно- то можешь попробовать.
В мануалах и интернете информации как это сделать уйма, почитай ,вникни и прикинь сможешь все повторить или нет .Если да то приступай , если на каком то этапе будет проблема пиши на форум или

kravec_83 писал(а):

mdymas писал(а):Вообщем стал вопрос замены сальников клапанов, на СТО озвучили цену в 2000 грн, для моего бюджета пока не подъемная сумма Подумываю сделать самостоятельно, но вот никогда не сталкивался с сей процедурой... Подскажите пожалуйста, стоит ли самому за это браться, и какие подводные камни? Меня больше всего пугает метки ГРМ например...

Если есть гараж, инструмент, время , руки растут из нужного места и машина нужна не спешно- то можешь попробовать.
В мануалах и интернете информации как это сделать уйма, почитай ,вникни и прикинь сможешь все повторить или нет .Если да то приступай , если на каком то этапе будет проблема пиши на форум или

гаража нет, но временно могу занять у друзей, инструмент тоже найдется Для заменты требуется снимать всю головку, или можно без этого? Двигатель реношный 1,7

mdymas писал(а):Вообщем стал вопрос замены сальников клапанов

Как сказал Леша, инфы много в инете и видео на ютюбе.
Не знаю как там на 340-й все устроено, но я на мазде менял не снимаю головки,там все просто.
Снимал только оси рокеров с рокерами ,ремень грм и распредвал на трогал. В свечной колодец (поршень должет быть максимально внизу) пихал тонкую бельевую веревку, проворачивал коленвал вверх до упора, поджимая клапана. Рассухаривал, менял сальники, засухаривал. В первый раз ушло часов 7 на 8 клапанов, из них почти 2 часа искал убежавшие сухарики )

Я так понимаю там мотор как у четверки, там нужно снимать распредвал, шкив распредвала и шкив с коленвала, чтоб увидеть метку. Ну и прийдётся проявить настойчивость и смекалку при рассухаривании и засухаривании клапанов на не снятой голове. Неверные нужно ставить по очереди поршня в вмт и над каждым производить замену. Я менял на снятой голове.

alexey500 писал(а):Я так понимаю там мотор как у четверки, там нужно снимать распредвал, шкив распредвала и шкив с коленвала, чтоб увидеть метку. Ну и прийдётся проявить настойчивость и смекалку при рассухаривании и засухаривании клапанов на не снятой голове. Неверные нужно ставить по очереди поршня в вмт и над каждым производить замену. Я менял на снятой голове.

то есть лучше снять голову?

Не забывай что снятие головки потянет за собой дополнительные расходы. Если снимешь головку то уже нада будет новая прокладка под головку а если ставить новую прокладку то нада будет и головку спланировать.

Bogdan_740 писал(а):Не забывай что снятие головки потянет за собой дополнительные расходы. Если снимешь головку то уже нада будет новая прокладка под головку а если ставить новую прокладку то нада будет и головку спланировать.

Зачем писать то в чем вы не понимаете? Зачем по вашему нужно головку планировать и что это даст?

Серега писал(а):

Bogdan_740 писал(а):Не забывай что снятие головки потянет за собой дополнительные расходы. Если снимешь головку то уже нада будет новая прокладка под головку а если ставить новую прокладку то нада будет и головку спланировать.

Зачем писать то в чем вы не понимаете? Зачем по вашему нужно головку планировать и что это даст?

Для того чтобы не покупать по 10 раз новую прокладку. Меня так учили делать я так и делаю себе и всем.

Если голова снималась,то плоскость ГБ делать обязательно,но проще поменять МСК не снимая головы - фиксируем вал в ВМТ цилиндра и подаем воздух компрессором через свечное отверстие 6-8 Бар,и спокойно рассухариваем.

Менять сальники в любом случае лучше со снятием ГБЦ. Посмотрите на сёдла и сами клапаны, почистите их от нагара, если сальники пропускали, его будет много.

Плюс сможете внимательно осмотреть клапаны и направляющие на предмет износа. Если на ножке клапана будут царапины или "ступенька", ощутимая пальцем - замена одних только сальников уже не поможет.

Что касается обязательной шлифовки плоскости ГБЦ при снятии, ни в одном руководстве нет такого требования, если плоскость ровная (а она у вас ровная, если прокладку не пробило). На практике никаких проблем с этим нет, надо только хорошо вычистить и голову и блок от остатков старой прокладки и использовать новые болты ГБЦ.

Миф о том, что голову надо обязательно шлифовать при каждом снятии, это из серии, что весь крепёж надо использовать каждый раз новый или каждую резьбу перед закручиванием болта прогонять метчиком.

Интервент писал(а):Менять сальники в любом случае лучше со снятием ГБЦ. Посмотрите на сёдла и сами клапаны, почистите их от нагара, если сальники пропускали, его будет много.

Плюс сможете внимательно осмотреть клапаны и направляющие на предмет износа. Если на ножке клапана будут царапины или "ступенька", ощутимая пальцем - замена одних только сальников уже не поможет.

Что касается обязательной шлифовки плоскости ГБЦ при снятии, ни в одном руководстве нет такого требования, если плоскость ровная (а она у вас ровная, если прокладку не пробило). На практике никаких проблем с этим нет, надо только хорошо вычистить и голову и блок от остатков старой прокладки и использовать новые болты ГБЦ.

Миф о том, что голову надо обязательно шлифовать при каждом снятии, это из серии, что весь крепёж надо использовать каждый раз новый или каждую резьбу перед закручиванием болта прогонять метчиком.

Смысл снимать и делать полностью голову и не трогать блок цилиндров в таком древнем моторе?Это глупо. Поэтому проще поменять МСК.По поводу плоскости - не шутите.Делать обязательно.Сэкономленные 200 гривен зачастую оборачиваются повторным снятием головы.Самое смешное,что даже поверочная линейка зачастую не показывает изгиб.Только микрометрический индикатор и измерение минимум 20 точек.

Интервент писал(а):Миф о том, что голову надо обязательно шлифовать при каждом снятии, это из серии, что весь крепёж надо использовать каждый раз новый или каждую резьбу перед закручиванием болта прогонять метчиком.

Приглашаю на сборку двигателя ман, даю динамометрический ключ и мануал по затяжке болтов ГБЦ.
И даю б/у болты гбц. обтяните не один не сломав ящик водки ваш. Двигатель D0826 LE523

Оно - то конечно можно выставить поршень в ВМТ и рассухаривать клапана трубчатым ключём или обрезком трубы, наставив оный на тарелку пружины клапана и резко хряснув молотком. При этом забыв заткнуть ключ или трубку тряпочкой и получив сухариком в глаз, после чего пару часов искать его и так и не найти (сухарик, ессно). Короче, если рассухарить клапан можно подручными средствами, то собрать усё взад без приспособ не всегда, если это не Опель. Колпачки напрессовывать чем будем? Регулировать тепловые зазоры как будем (можно и отвёрткой, но геморройно)? Распредвал придётся снимать по любому, поэтому вопрос - а есть ли в запасе новый ремешок и ролики ГРМ? Или рискнуть поставить всё старое? Тогда опять, же - а метки на ремешке сохранились?
Цена не потому такая, что мастера жадные, они явно подсчитали: 1- замена колпачков; 2- замена ремня и роликов ГРМ; 3- замена сальников распредвала; 4- регулировка клапанов. Хотя для таких работ что-то маловато 2000.
Если всё делать самому, то понадобятся рассухариватель клапанов (больше для сборки), оправка для напрессовки колпачков (вазовский подходит и стоит копейки), приспособа для регулировки клапанов, съёмник звёздочки распредвала. Последние два - весьма специфические. И всё это ради маленьких колпачков... В явно подуставшем двигателе...

xoxlov писал(а):Приглашаю на сборку двигателя ман, даю динамометрический ключ и мануал по затяжке болтов ГБЦ.
И даю б/у болты гбц. обтяните не один не сломав ящик водки ваш. Двигатель D0826 LE523

Вы, очевидно, этот ящик уже употребили, иначе должны были заметить, что я писал по поводу болтов ГБЦ.

По поводу плоскости - не шутите.Делать обязательно.Сэкономленные 200 гривен зачастую оборачиваются повторным снятием головы.

Да вы знаете, еще ни разу не обернулось.
И, повторюсь, ни в одном мануале нет требования обязательно шлифовать голову при каждом снятии. Неужели их пишут одни дураки?

Нда, значит писалось за крепеж генератора.
А если учесть то что мотор мамонт, и что в части мануала по капитальному ремонту двигала, нету пункта проверить плоскость ГБЦ?
Её же не обязательно фрезеровать, просто проверить геометрию, чего так категорично к этому относится?
А вообще сверху, не снимая головы, можно увидеть состояние ножки и состояние направляющих, а состояние седла проверить тестом на герметичность.

xoxlov писал(а):Нда, значит писалось за крепеж генератора.
А если учесть то что мотор мамонт, и что в части мануала по капитальному ремонту двигала, нету пункта проверить плоскость ГБЦ?
Её же не обязательно фрезеровать, просто проверить геометрию, чего так категорично к этому относится?

Проверка плоскости ГБЦ есть в любом мануале, даже в книге по 21-й Волге 1959 года. И вы не внимательно читали тему, спор именно о том, надо ли в обязательном порядке шлифовать плоскость или нет.

А вообще сверху, не снимая головы, можно увидеть состояние ножки и состояние направляющих, а состояние седла проверить тестом на герметичность.

Ножку всю не увидишь, только верхнюю часть.
А что касается тестера - сами посудите, где автор темы возьмет его в гаражах?

Интервент писал(а):спор именно о том, надо ли в обязательном порядке шлифовать плоскость или нет.

Да кто ж шлифует голову на раз, нужно проверить, а потом уже диагноз - шлифовка или нет.
Сама по себе шлифовка подразумевает, что сначала делается проверка на геометрию.

Интервент писал(а): тестера - сами посудите, где автор темы возьмет его в гаражах?

Тест можно сделать до начала ремонта, и определить состояние до того как разобрал.
Залог правильного ремонта, это хорошая диагностика.
Для начала проверил бы компрессию, с маслом и без, может там и кольца нужно подкинуть, и будет ясно нужно притереть клапана или нет, а почистить от нагара можно и химией, да так что как новые будут.
Сдирать ГБЦ ради замены сальников клапанов я бы не стал.

Интервент писал(а):Ножку всю не увидишь, только верхнюю часть.

А зачем нам нижняя часть, достаточно знать болтается она в направляйке или нет.

Интервент Вы же опытный моторист, о чем мы спорим

Интервент опытный моторист?...))).Снять голову с дремучего мотора,где прокладка уже в 99% случаев так прикипела ,что будет отрываться кусками ,ибо мотор за свою жизнь не раз перегревался...Не сильно тут опытом пахнет. Я вот после одного *опытного* сейчас 272-мотор переделываю,тоже на спичках моторист экономил...

asvodessa писал(а):Интервент опытный моторист?...))).Снять голову с дремучего мотора,где прокладка уже в 99% случаев так прикипела ,что будет отрываться кусками ,ибо мотор за свою жизнь не раз перегревался...Не сильно тут опытом пахнет. Я вот после одного *опытного* сейчас 272-мотор переделываю,тоже на спичках моторист экономил...

Любую прокладку можно отчистить, было бы желание. Я так понимаю, вам просто лень это делать вот вы и перекладываете эту работу на плечи станочника. Кстати, блок вы тоже каждый раз шлифуете? На нем ведь тоже куски прокладки остаются.

Что касается вашей фотографии. На правой голове грязь лохмотьями висит. Одно неловкое движение и всё это посыпется внутрь, на цепи, звезды, коленвал. Неужели так сложно смахнуть её хотя бы тряпкой, господин перфекционист?

А зачем нам нижняя часть, достаточно знать болтается она в направляйке или нет.

Если снять голову, можно измерить величину зазора с достаточной точностью. А если не снимать - то только на глаз.

Что касается вопроса есть ли вообще смысл менять одни только сальники - практика показывает, что на моторах с пробегом от 250 тысяч и выше это редко помогает. Но вдруг автору темы все-таки повезёт?

Да кто ж шлифует голову на раз

Вот знатоки из Одессы именно это и предлагают

Интервент писал(а):

asvodessa писал(а):Интервент опытный моторист?...))).Снять голову с дремучего мотора,где прокладка уже в 99% случаев так прикипела ,что будет отрываться кусками ,ибо мотор за свою жизнь не раз перегревался...Не сильно тут опытом пахнет. Я вот после одного *опытного* сейчас 272-мотор переделываю,тоже на спичках моторист экономил...

Любую прокладку можно отчистить, было бы желание. Я так понимаю, вам просто лень это делать вот вы и перекладываете эту работу на плечи станочника. Кстати, блок вы тоже каждый раз шлифуете? На нем ведь тоже куски прокладки остаются.

Что касается вашей фотографии. На правой голове грязь лохмотьями висит. Одно неловкое движение и всё это посыпется внутрь, на цепи, звезды, коленвал. Неужели так сложно смахнуть её хотя бы тряпкой, господин перфекционист?

А зачем нам нижняя часть, достаточно знать болтается она в направляйке или нет.

Если снять голову, можно измерить величину зазора с достаточной точностью. А если не снимать - то только на глаз.

Что касается вопроса есть ли вообще смысл менять одни только сальники - практика показывает, что на моторах с пробегом от 250 тысяч и выше это редко помогает. Но вдруг автору темы все-таки повезёт?

Да кто ж шлифует голову на раз

Вот знатоки из Одессы именно это и предлагают

Видите ли ,юноша,на фото процесс разборки мотора,а не сборки и любой мало-мальски грамотный моторист это бы заметил ... В процессе сборки,разумеется все будет стерильно.Но вам,понятно,это не ведомо,ибо к такому двигателю вас даже не попустят.Как в прочем и к любому другому алюсиловому блоку с полумокрыми гильзами. Но то таке.....
Чтобы мне тут рассказывать гаражные сказки,ван нужно для начала получить профильное образование и сделать хотя бы десятую часть моторов,которые я собрал за 30 лет работы.Тогда я вас выслушаю. А пока,просто перестаньте советовать людям всякую муть,ибо люди они такие - могут и прислушаться,а они вроде,ничего плохого вам не сделали. Делать ГБ на таком моторе,все-равно что делать маникюр на отрубленной ноге.Сделанная голова ,при изношенном блоке - выкинутые в помойку деньги!И если разбирать мотор таких годов,то только чтобы сделать капиталку.Врядли хозяин машины готов к этому,по-этому намного разумней поменять мск и ездить дальше - если износ в направляющих не очень критичный,проездит долго,если критичный проездит тысяч 5-10,а заодно решит - стоит ли капиталить ли этот мотор или нет.
ЗЫ.По поводу вашего ***Кстати, блок вы тоже каждый раз шлифуете? На нем ведь тоже куски прокладки остаются.*** - если мотор разбирается для капиталки - в 80% случаев,а если блок алюминий - в 100% случаев.Обьяснить почему?Померяйте в районе резьб головочных болтов микрометрической стойкой - очень удивитесь ,как вытягивает болт при затяжке ГБ плоскость вокруг резьбы. У Колбеншмидт(одного из лидеров в станочной обработке блоков),планировка плоскости блока ,является обязательной рекомендацией,при капитальном ремонте ДВС.....Но куда уж немецким инженерам-конструкторам до вашей гаражной лирики...

Уважаемый asvodessa не надо так относится к людям считая всех дилетантами а себя супер спецом, стаж в 30 лет это не панацея и как показывает практика,чем больше стаж тем больше шансов ошибиться.По поводу ремонта новых моторов то задача моториста сводится к разборке, диагностики и правильной зборки, ибо делать такие моторы в условиях сто не имея хорошего оборудования и таких же спецов невозможно.Или я не прав?Да по поводу древних моторов, как раз эти моторы и ходят очень хорошо некоторые и по 1000000 км выхаживают в отличии от современных, которые и до 300000 км не доживают.

asvodessa писал(а):Видите ли ,юноша,на фото процесс разборки мотора,а не сборки и любой мало-мальски грамотный моторист это бы заметил

Не считайте других глупее себя
Я не писал, что на фото процесс сборки. Я имел ввиду, что даже перед разборкой "лохматую" грязь есть смысл сбить. Ведь куда проще не допустить попадания грязи внутрь чем потом её оттуда вычищать. Мне казалось это очевидным. Но видимо, не для вас, поскольку приходится такие элементарные вещи вам разжевывать, о великий моторист с 30-летним стажем.

Но вам,понятно,это не ведомо,ибо к такому двигателю вас даже не попустят.Как в прочем и к любому другому алюсиловому блоку с полумокрыми гильзами. Но то таке.....

Извините, но вы пукнули в лужу.

Поскольку вам все приходится разжевывать, напишу. На первой фотографии Порше Кайенн 4,8. Двигатель гильзовался чугунными гильзами (надеюсь, не надо объяснять, из-за чего?), после ремонта прошел уже 18 тысяч и все ок.
На второй - двигатель Рейндж-Ровер 4,2 с наддувом, замена клапанов после прогара на газу. Головы не шлифовались. Пробег точно не знаю, но прошло больше 1,5 лет и машина ездит без проблем (постоянный клиент).
На третей - Рейндж-Ровер 5,0 после перегрева. Головы шлифовались, блок нет. Машина после этого была на виду полгода и проблем не было, потом её продали так что дальнейшая судьба неизвестна.

Это только те примеры, которые я фотографировал. А таких машин у меня было еще пара десятков. Делал все я лично.

У Колбеншмидт(одного из лидеров в станочной обработке блоков),планировка плоскости блока ,является обязательной рекомендацией,при капитальном ремонте ДВС

Еще раз спрошу. Почему такой рекомендации нет в мануалах завода-изготовителя автомобилей?

Серега писал(а):Уважаемый asvodessa не надо так относится к людям считая всех дилетантами а себя супер спецом, стаж в 30 лет это не панацея и как показывает практика,чем больше стаж тем больше шансов ошибиться.По поводу ремонта новых моторов то задача моториста сводится к разборке, диагностики и правильной зборки, ибо делать такие моторы в условиях сто не имея хорошего оборудования и таких же спецов невозможно.Или я не прав?Да по поводу древних моторов, как раз эти моторы и ходят очень хорошо некоторые и по 1000000 км выхаживают в отличии от современных, которые и до 300000 км не доживают.

Я не считаю всех дилетантами,я сужу по тому,что пишет человек,и если он не может отличить процесс разборки от процесса сборки,то о каком *опытном мотористе* идет речь?По поводу новых моторов улыбнули.Для начала переведите мертвый никасил/алюсил на чугун,да так чтобы это работало,восстановите геометрию и карту зазоров алюминиевого мотора,а потом поговорим.

asvodessa писал(а):Я не считаю всех дилетантами,я сужу по тому,что пишет человек,и если он не может отличить процесс разборки от процесса сборки,то о каком *опытном мотористе* идет речь?По поводу новых моторов улыбнули.Для начала переведите мертвый никасил/алюсил на чугун,да так чтобы это работало

Вы хоть мое предыдущее сообщение прочитали? Там есть ответы на оба ваших вопроса.

Уважаемый Интервент,вы выкручиваетесь как уж на сковородке... Такую чушь можно писать на сайте домохозяек,но нам-то тут зачем?Куда там внутрь попадет грязь?На цепь и ГРМ,как вы писали?А ничего,что мотор разбирается?И что он будет вымываться в ноль,перед сборкой?Или то,что в этих моторах ГРМ в 99% случаев идет под замену,ибо пролюбили с расчетами и из-за балансировочного вала ложится остальное? Вы действительно,приняли процесс на фото за сборку,а сейчас выкручиваетесь. А вот ответьте - по каким признакам тут можно определить ,что идет процесс разборки,моторист вы наш?....
Теперь по поводу ваших фоток - тут я могу сказать только две вещи 1.Мне не хотелось бы верить,что чувак с такими знаниями полез в такие моторы.2.Бедные ваши клиенты....Ну нет у вас знаний для таких работ,это банальный эксперимент за деньги клиента.И дело даже не в том,что пара десятков моторов это ничто - 2 месяца работы моего СТО,а дело в том ,что у вас нет базовых знаний,и хоть пару тысяч моторов соберите - не это делает из мастера профессионала.
Теперь по поводу мануалов завода изготовителя - Если бы вы ремонтировали машины,то вы бы знали,что завод изготовитель никогда не дает в инструкциях к автомобилю никаких рекомендаций по расточкам!Он дает только рекомендации по замене лампочек и периодичности т.о.... .Рекомендации по станочным работам дают фирмы-изготовители станочного оборудования.а так же деталей и узлов автомобиля.И выдают они эти инструкции не для обывателя/покупателя авто,а для специализированных СТО. И у каждого уважающего себя расточного цеха(например) есть мануалы от того же Колбеншмидт или Ротлер,о том как и в каких случаях применять это оборудование в ремонте двс.И завод к этому уже никакого отношения не имеет,так же как и не имел отношения к выпуску поршней ,колец,блока и прочего... ...Но то таке....Не забивайте голову,у вас же 2 десятка моторов за спиной...))).
Кстати,расскажите мне,о гуру,какой тепловой зазор сделали в Кайене,какова толщина и твердость гильзы,какой натяг при посадке,чем хонинговали и с каким углом? Жду с нетерпением,давно хорошего юмора не было...

Еще раз: не считайте других глупее себя. Лучше купите стапель для работы с двигателем, удобнее знаете ли чем на грязном столе Я вам говорю о самом подходе к работе, зачем запускать лишнюю грязь в двигатель, чтобы потом её оттуда вымывать? Не знаю, как еще объяснить, не понимаете - ваше право.

Если бы вы ремонтировали машины,то вы бы знали,что завод изготовитель никогда не дает в инструкциях к автомобилю никаких рекомендаций по расточкам!

Опять повторюсь: если вы не понимаете разницы между инструкцией к автомобилю и руководству по ремонту, то это ваши проблемы. Я писал о руководстве по ремонту. Дальнейший ваш трёп теряет смысл.

И, да. Я не собираюсь отвечать на ваши "тестовые" вопросы, мне это просто не интересно. Я не знаю, сколько вам лет, но я уже давно заметил вашу манеру вести споры на форуме, которая больше напоминает малолетнего школяра, для которого интернет это способ самоутвердиться. Если вы имея за плечами 30 лет опыта так и не избавились от юношеских комплексов, мне вас жаль. Кормить троллей не вижу смысла.

За сим, позволю себе откланяться. Всех благ и процветания!

P.S. если очень хочется поспорить, оставьте адрес, и если я летом буду в Одессе то непременно заеду

Интервент писал(а):Еще раз: не считайте других глупее себя. Лучше купите стапель для работы с двигателем, удобнее знаете ли чем на грязном столе Я вам говорю о самом подходе к работе, зачем запускать лишнюю грязь в двигатель, чтобы потом её оттуда вымывать? Не знаю, как еще объяснить, не понимаете - ваше право.

Если бы вы ремонтировали машины,то вы бы знали,что завод изготовитель никогда не дает в инструкциях к автомобилю никаких рекомендаций по расточкам!

Опять повторюсь: если вы не понимаете разницы между инструкцией к автомобилю и руководству по ремонту, то это ваши проблемы. Я писал о руководстве по ремонту. Дальнейший ваш трёп теряет смысл.

И, да. Я не собираюсь отвечать на ваши "тестовые" вопросы, мне это просто не интересно. Я не знаю, сколько вам лет, но я уже давно заметил вашу манеру вести споры на форуме, которая больше напоминает малолетнего школяра, для которого интернет это способ самоутвердиться. Если вы имея за плечами 30 лет опыта так и не избавились от юношеских комплексов, мне вас жаль. Кормить троллей не вижу смысла.
Абсолютно ожидаемый ответ - тихо сдулся с попыткой сохранить лицо...


За сим, позволю себе откланяться. Всех благ и процветания!

P.S. если очень хочется поспорить, оставьте адрес, и если я летом буду в Одессе то непременно заеду

Стапель говорите?У меня их 2,только я вижу и тут вы не в курсе - надо иметь 2-ку по физике,геометрии и просто мало что понимать в моторах,ибо ни один уважающий себя морорист не будет собирать алюминиевый R6 или V8 на стапеле,нужно ли обьяснять как это скажется на геометрии блока?Мне не нужно...
По поводу того кого я считаю умнее или глупее - я вообще никого не считаю,мне эта пацанская лирика чужда,я инженер-механик к.т.н по расчету,производству,ремонту и эксплуатации ДВС и я оцениваю собеседника по уровню его знаний.В вашем случае я никаких знаний не заметил - типичные отмазки стандартного Кузьмича,простите,по другому я ваш подход и знания охарактерезовать не могу. То как вы симитировали обиду,типа,я вам ничего не обязан и тесты тут проходить не буду.....так обычно прикрывают незнание вопроса,по сути это типичный женвский прием.Механик бы оветил - *та не вопрос - по этому и этому я вижу что это разборка ,а не сборка ДВС,а зазоры мы в блоке сделали такие-то,натяг такой-то,хон такой-то итд итп* - ,и я как механик это бы оценил,и даже ,если бы я не был согласен в некоторых ньюансах или подходах,это уже была бы нормальная здоровая дискуссия между двумя специалистами. Я бы увидел в вас СПЕЦИАЛИСТА.Ну а на данный момент я вижу мужика,который крутится как уж на сковородке,дабы красиво сохранить лицо.....А ведь так просто - ответить на легкие вопросы... вся беда в том,что вы ответов не знаете и пока я не увижу цифр и ответов ,хрен меня какой лирикой возьмешь.Меня можно убедить только фактами.Так что морочте голову кому-нибудь другому,что вы специалист,для меня индикатором являются знания,а не попытка изобразить обиду или блефовать.Мы не в покер играем.

Обьеснять не надо? Не не надо,все знают что на порш нет ремонтных размеров.А вот asvodessa , приведенная тобой как пример Kolbenschmidt уже давно в обычный алюминиевый блок запрессовываются готовые алюминий-кремниевые гильзы,,нет бы круто все посчитать по материалам чтоб не схватилось с поршнем и что то реально интересное сделать ну ты ж не,ты просто доебался к чувакам.ну поставили чугун.ну и заебись.так у нас в киеве 100 сто где каждый день их собирают пойди их поспрашивай.да не кто из владельцев каена в здравом уме даже не думает что у него порш,надеюсь не надо объяснять почему это не порш? А Вот это вот не красиво и так от тебя предсказуемо и стандартно,а говоришь лирику не любишь-Кстати,расскажите мне,о гуру,какой тепловой зазор сделали в Кайене,какова толщина и твердость гильзы,какой натяг при посадке,чем хонинговали и с каким углом? Жду с нетерпением,давно хорошего юмора не было... На вопросы ,если не кто не против и я напишу ответов(а вдруг угадаю))) а то подзаебало малость тестирование от асвоодесы.Я не знаю какую там решили сделать толщину гильзы,какой сделали тепловой зазор и какой взяли чугун,это уже дело того кто ремонтируете его за деньги.ну толшина точно не может быть меньше 1.5 мм,но так как я не ремонтировал 4.8 и не знаю растояние между гильзами,то могу предположить что и сильно толстыми их тоже скорей всего не делали,для того что б избежать елипсности на соседних цилиндрах.теперь по твердости я думаю что там все стандартно,но его можно и азотировать шероховатость при этом можно выдержать до 0.6 если постаратся. так что я думаю гильзы должны быть точно тверже 40НRС.если меньше то не повезло чуваку на не порше. Какой натяг?а при какой посадке?ну предположим что 3 вариант)),ну исходя из того что стандартный натяг для гильзы 0,05-0,07,ну с учетом того что алюминий в верхних пределах гораздо сильнее греется,то я б увеличил натяг в 1.5 раза,тем более разница обратных температур при посадки гильзы нам все равно даст что то в пределах 3 мм,так что посажу я гильзы без проблем,но опять же о чем я писал выше большой натяг тоже нельзя дать что б не дать элипсность соседям.Чем хонинговать и каким углом.Ну это детский вопрос тем более с подьебом.все зависит от того чего добивается если что б владелец максимально долго не приезжал то угол как можно больше,если что б избежать залома и максимально раскрыть двигло то как можно меньше.ну я имею ввиду в пределах 30-80,раньше вроде 40 было норма.ну и все ж знают что профиль нанесения и плошадь прилигаюшей поверхности имеет большее значение порой деже чем сам угол.Ну это все не важно как и все эти вопросы,потому что процентов 50 людей с этого форума как собирали свои 440 так и собирают,как клепали ред блоки так и клепают,и они хуй ложили на ваши собраный каены,мазерати,бенкли и на ваш тоже)))(сука я уже в ваших постах с фотками запутался и не знаю кто тут чем меряется))),потому что еще не один каен собраный не проехал 1500 ляма как обычная турбовая 740.И если б asvodessa вместо фотографий чего там уже не помню V образного,хоть раз собрали 1.7 рено,то смог бы сказать человеку,что шлифовка головы 1.7 ему 90% случаев будет обязательна,не потому что ее повело,а потому что почти все головы у них в раковинах и пожраны и их варить надо.
п.с.жаль что у меня подьемника нет,а то б вы все ахуели от фотки как я его поставил в гараже с высотой потолка 2 м,а главное зачем

Алежон писал(а):Обьеснять не надо? Не не надо,все знают что на порш нет ремонтных размеров.А вот asvodessa , приведенная тобой как пример Kolbenschmidt уже давно в обычный алюминиевый блок запрессовываются готовые алюминий-кремниевые гильзы,,нет бы круто все посчитать по материалам чтоб не схватилось с поршнем и что то реально интересное сделать ну ты ж не,ты просто доебался к чувакам.ну поставили чугун.ну и заебись.так у нас в киеве 100 сто где каждый день их собирают пойди их поспрашивай.да не кто из владельцев каена в здравом уме даже не думает что у него порш,надеюсь не надо объяснять почему это не порш? А Вот это вот не красиво и так от тебя предсказуемо и стандартно,а говоришь лирику не любишь-Кстати,расскажите мне,о гуру,какой тепловой зазор сделали в Кайене,какова толщина и твердость гильзы,какой натяг при посадке,чем хонинговали и с каким углом? Жду с нетерпением,давно хорошего юмора не было... На вопросы ,если не кто не против и я напишу ответов(а вдруг угадаю))) а то подзаебало малость тестирование от асвоодесы.Я не знаю какую там решили сделать толщину гильзы,какой сделали тепловой зазор и какой взяли чугун,это уже дело того кто ремонтируете его за деньги.ну толшина точно не может быть меньше 1.5 мм,но так как я не ремонтировал 4.8 и не знаю растояние между гильзами,то могу предположить что и сильно толстыми их тоже скорей всего не делали,для того что б избежать елипсности на соседних цилиндрах.теперь по твердости я думаю что там все стандартно,но его можно и азотировать шероховатость при этом можно выдержать до 0.6 если постаратся. так что я думаю гильзы должны быть точно тверже 40НRС.если меньше то не повезло чуваку на не порше. Какой натяг?а при какой посадке?ну предположим что 3 вариант)),ну исходя из того что стандартный натяг для гильзы 0,05-0,07,ну с учетом того что алюминий в верхних пределах гораздо сильнее греется,то я б увеличил натяг в 1.5 раза,тем более разница обратных температур при посадки гильзы нам все равно даст что то в пределах 3 мм,так что посажу я гильзы без проблем,но опять же о чем я писал выше большой натяг тоже нельзя дать что б не дать элипсность соседям.Чем хонинговать и каким углом.Ну это детский вопрос тем более с подьебом.все зависит от того чего добивается если что б владелец максимально долго не приезжал то угол как можно больше,если что б избежать залома и максимально раскрыть двигло то как можно меньше.ну я имею ввиду в пределах 30-80,раньше вроде 40 было норма.ну и все ж знают что профиль нанесения и плошадь прилигаюшей поверхности имеет большее значение порой деже чем сам угол.Ну это все не важно как и все эти вопросы,потому что процентов 50 людей с этого форума как собирали свои 440 так и собирают,как клепали ред блоки так и клепают,и они хуй ложили на ваши собраный каены,мазерати,бенкли и на ваш тоже)))(сука я уже в ваших постах с фотками запутался и не знаю кто тут чем меряется))),потому что еще не один каен собраный не проехал 1500 ляма как обычная турбовая 740.И если б asvodessa вместо фотографий чего там уже не помню V образного,хоть раз собрали 1.7 рено,то смог бы сказать человеку,что шлифовка головы 1.7 ему 90% случаев будет обязательна,не потому что ее повело,а потому что почти все головы у них в раковинах и пожраны и их варить надо.
п.с.жаль что у меня подьемника нет,а то б вы все ахуели от фотки как я его поставил в гараже с высотой потолка 2 м,а главное зачем

Колбеншмидт и иже с ними не запрессовывают готовые алюминиевые гильзы,их вообще никто не запрессовывает .Алюсил и никасил делаются двумя способами - вытравливания кремния на поверхность алюминия кислотой,или путем плазменного напыления.Но не в этом суть. По поводу остального - сразу видно ,что не в курилке наслушался и можно говорить предметно,а это всегда интересно. Единственно есть уточнения - 1.Натяг не более 0.06 мм(вилка 0.05-0.06) 2.Твердость гильзы 100+-3 по Роквеллу,по Бринелю примерно 215-225. 3.Толщина гильз может быть меньше 1.5(1.2 например),но в данном случае это не имеет смысла,поэтому 1.5 будет самое то,а больше 1.7 не желательно.Конечно же,предпочтительней изготавливать гильзы из ванадиевых чугунов,они в 2 раза меньше изнашиваются,чем гильзы из перлитовых чугунов,но то таке....кому это интересно. 4.Про хон ты схалтурил конкретно,но сейчас писать лень - долго прийдется. 5. 1.7 рено собирал так давно,что уже и вспоминать не буду,давно такие моторы не попадались,но фотки процесса где-то должны валяться в архиве.
И главное,Олег - мне не был интересен ответ от тебя,я в курсе,что ты в курсе( ...сорри за каламбур),мне был интересен ответ от слившегося парня,в котором я не увидел специалиста,и оказался прав.Почему-то ты ,да и не только,никогда не боялись вступать в дискуссию,оперируя имеющимеся фактами/знаниями(порой заблуждениями,да похуй!)...а тут чувак тупо включил типа обиду,у меня так дочка поступает,когда ответить нечего...Ну а то что чувак не смог ответить ,почему мотор разбирается,а не собирается(хуй с ним уже с зазорами,пусть он даже тупо разборка/сборка чего в руках окажется и к нутромерам не привык...))).),так это вообще смешно.Я соседним пацанам показал фотку(молодые мальчики пару лет БМВ пацанские крутят),так они сразу сказали...А они даже фоток Кайенов не видели...