![]() |
![]() |
|
Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | ![]() |
Текущее время: Пт сен 12, 2025 2:28 pm |
Влад писал(а):Всем привет.
Помогите советом, буду очень благодарен.
Восемь месяцев назад началась проблема, начало дуть патрубки, выдавливать тосол наружу. На холодную-нормально, на горячую на холостых- начинала троить,на скорости-нормально .Поменял крышку расширительного бачка ,все то же. Снял головку блока. В третий цилиндр давило тосол. В прокладке головки напротив третьего цилиндра был маленький след тосола. В итоге шлифонули головку на 0,05, хотя сказали,что можно и не шлифовать при таком зазоре. Проехал после ремонта 12 тысяч, началось все тоже. Сняли головку и проверили на микротрещины под давлением. Все нормально. Головка не поведена .Тосол давил опять в третий цилиндр. Что может быть? Трещина в гильзе? и как ее найти? Или блок поведен? Какие еще варианты.
xoxlov писал(а):Может она закипает? Ну типа термостат, или сам датчик.
У меня мотор был на грани кипения, пока не поменял крышку на рабочую, поднялось давление в системе и перестала закипать. А когда снимали ГБЦ второй раз, как прокладка выжата была, равномерно?
Если бы газы прорывались в ОЖ, то шел бы воздух в расширительный.
booster писал(а):Вакуум со всех идет, с всего выпускного коллектора.
Откуда антифриз в тормозах? Вы не туда копаете..
Антифриз в конкретно третий цилиндр может попадать только из рубашки охлаждения.
Опишите как именно вы поняли что он там и на сколько серьезная проблема, есть знакомый который снимал голову до тех пор пока не посрывал резьбы в блоке, а все из за того что ему казалось что на холодную пара больше чем должно быть. Успокоился только после замены мотора целиком, хоть пара столькоже.
booster писал(а):если голова проверена, ровная, прокладка выжата, значит копайте блок, ищите микротрещину в гильзе, других вариантов нет, ну кроме мифических конечно.
asvodessa писал(а):booster писал(а):если голова проверена, ровная, прокладка выжата, значит копайте блок, ищите микротрещину в гильзе, других вариантов нет, ну кроме мифических конечно.
Намного более частый вариант - нарушение плоскости блока. Очень часто по прокладке не определить.
Oleg 940 писал(а):asvodessa писал(а):booster писал(а):если голова проверена, ровная, прокладка выжата, значит копайте блок, ищите микротрещину в гильзе, других вариантов нет, ну кроме мифических конечно.
Намного более частый вариант - нарушение плоскости блока. Очень часто по прокладке не определить.
И я за этот вариант!
Сереж, привет)!
Влад писал(а):По вашим советам просмотрели гильзы и блок на микротрещины. Ничего не нашли. Проверили блок на плоскость. В районе третьего цилиндра (куда и попадал антифриз) есть прогиб,входит щуп на 0,06 мм. Нужно шлифовать блок или это допустимые параметры? Если шлифовать, то с полной разборкой двигателя или можно не снимая двигатель (смотрел в ютубе)?
xoxlov писал(а):А кто то пробовал блок 2.5 расточить под 2.9, по моему это намного лучший вариант, чем искать поршня ремонтного размера.
Enemy444 писал(а):Влад писал(а):По вашим советам просмотрели гильзы и блок на микротрещины. Ничего не нашли. Проверили блок на плоскость. В районе третьего цилиндра (куда и попадал антифриз) есть прогиб,входит щуп на 0,06 мм. Нужно шлифовать блок или это допустимые параметры? Если шлифовать, то с полной разборкой двигателя или можно не снимая двигатель (смотрел в ютубе)?
Была такая же проблема. Кривизна блока у Вас скорее всего более 6 соток, у меня она составила 36 соток, абсолютно те же симптомы. Блок я шлифонул в разобраном состоянии, но выяснилось ,что 3 цилиндра из 6 имеют эллипс выходящий за пределы второго ремонта(блок "поплыл"). Из-за этого на всех трех эллипсных цилиндрах замки колец провернулись в один ряд. Такой блок не пригоден для нормальной работы даже после шлифовки. Единственный вариант был точить его под 3 ремонт(вариант с перегильзовкой отпадает в связи со сложным технологическим процессом данной операции) Но я выбрал вариант дешевле- заменил двигатель. В любом случае, прежде всего двигатель нужно разобрать и тщательно промерять. 100% у Вас кривизна блока и есть причина этой беды.
xoxlov писал(а):Вверху гдето 4-5мм стенка.
снизу х.з. сколько, может меньше.
asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Влад писал(а):По вашим советам просмотрели гильзы и блок на микротрещины. Ничего не нашли. Проверили блок на плоскость. В районе третьего цилиндра (куда и попадал антифриз) есть прогиб,входит щуп на 0,06 мм. Нужно шлифовать блок или это допустимые параметры? Если шлифовать, то с полной разборкой двигателя или можно не снимая двигатель (смотрел в ютубе)?
Была такая же проблема. Кривизна блока у Вас скорее всего более 6 соток, у меня она составила 36 соток, абсолютно те же симптомы. Блок я шлифонул в разобраном состоянии, но выяснилось ,что 3 цилиндра из 6 имеют эллипс выходящий за пределы второго ремонта(блок "поплыл"). Из-за этого на всех трех эллипсных цилиндрах замки колец провернулись в один ряд. Такой блок не пригоден для нормальной работы даже после шлифовки. Единственный вариант был точить его под 3 ремонт(вариант с перегильзовкой отпадает в связи со сложным технологическим процессом данной операции) Но я выбрал вариант дешевле- заменил двигатель. В любом случае, прежде всего двигатель нужно разобрать и тщательно промерять. 100% у Вас кривизна блока и есть причина этой беды.
Прекрасно блок перегильзовывается,не выдумывайте.Нет там никаких сложностей в технологическом процессе.
Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
Кто вам такого нарассказывал?Почему обязательно азот?Нам нужен натяг в 5-6 соток и разница температур.Для этого не обязательно охлаждать гильзу азотом,можно нагреть блок до 200 градусов и получим ту же разницу для запрессовки.
asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
Кто вам такого нарассказывал?Почему обязательно азот?Нам нужен натяг в 5-6 соток и разница температур.Для этого не обязательно охлаждать гильзу азотом,можно нагреть блок до 200 градусов и получим ту же разницу для запрессовки.
Enemy444 писал(а):asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
Кто вам такого нарассказывал?Почему обязательно азот?Нам нужен натяг в 5-6 соток и разница температур.Для этого не обязательно охлаждать гильзу азотом,можно нагреть блок до 200 градусов и получим ту же разницу для запрессовки.
Любопытно, с чего Вы взяли, что такая технология правильная для этого типа блоков(блок отлитый поверх чугунных гильз).Одни крестовины меняют с помощью кувалды и ездят, рассказывая всем о том, что приспособления придумали дураки, другие тянут ГБЦ от руки "чувствуя момент"....в общем вариантов ремонта много, но не все верны.
lds писал(а):asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
Кто вам такого нарассказывал?Почему обязательно азот?Нам нужен натяг в 5-6 соток и разница температур.Для этого не обязательно охлаждать гильзу азотом,можно нагреть блок до 200 градусов и получим ту же разницу для запрессовки.
Нагреть блок... А кто потом будет выводить кривизну под голову и колено, под крышку поддона?(мелкие плоскости не в счет) Ведь это условия равномерного нагрева только в теории, а на практике выходит иначе.
Давайте человеку советовать то что уже делали и оно работает, остальные нюансы в личку для выяснения ньюансов.
lds писал(а):Давайте человеку советовать то что уже делали и оно работает, остальные нюансы в личку для выяснения ньюансов.
asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):asvodessa писал(а):Enemy444 писал(а):Если у Вас есть сжиженый азот, то да, но в моем городе никто не занимается этим. Я не говорил, что это невозможно, просто на шарагах, где гильзуют тазы эту операцию не выполнят должным образом, да и цена такой процедуры будет от 500 грн. за цилиндр, не считая стоимости гильзы
Кто вам такого нарассказывал?Почему обязательно азот?Нам нужен натяг в 5-6 соток и разница температур.Для этого не обязательно охлаждать гильзу азотом,можно нагреть блок до 200 градусов и получим ту же разницу для запрессовки.
Любопытно, с чего Вы взяли, что такая технология правильная для этого типа блоков(блок отлитый поверх чугунных гильз).Одни крестовины меняют с помощью кувалды и ездят, рассказывая всем о том, что приспособления придумали дураки, другие тянут ГБЦ от руки "чувствуя момент"....в общем вариантов ремонта много, но не все верны.
Я это взял с того,что я инженер-механик по ДВС и отгильзовал не одну сотню таких моторов(и свой в том числе). А теперь обьясните мне с точки зрения физики,в чем будет разница в зазоре,при запрессовке - при нагреве одной из деталей до 200 или охлаждении одной из деталей до -200. Физику в школе посещали?
Enemy444 писал(а):Разници в зазоре нет, Вы правильно сказали, что натяг должен быть 5-6 соток, вся разница в том, что при установки гильзы таким способом, как Вы пропагандируете, есть вероятность ошибок, а именно самые распространенные из них - гильза садится, но под ней остается воздушная подушка толщиной в от несколких соток и более, которая при в дальнейшем приведет к тому, что гильза просядет и прокладку пробьет, возможно не сразу, но ресурс у такого двигателя будет ниже, чем у загильзованого правильно. Еще таким способом можно легко допустить задиры в посадочном колодце под гильзу, чем значительно ухудшится равномерность отвода тепла от гильзы, а это тоже ресурс. В общем я, как инженер-механик по автомобильному транспорту, честно вымучавший свой диплом, не доверил бы Вам такую работу, таким способом. По этому прошу не вводить людей в заблуждение и не агитировать за заведомо не верный способ. И заметьте, я не говорил, что так делать нельзя вовсе, можно, даже будет ездить, но вероятность того, что ресурс будет минимален очень высока.
Oleg 940 писал(а):Хочу Вам сказать что можете даже не спорить с asvodessa по поводу гильзовки блока.
Так как этот человек откапиталил "не ремонтопригодный" двигатель на тойоте моего отца, путем гильзовки блока, там просто некуда точить. На данный момент двигатель прошел более 50 тис.км и прекрасно себя чувствует.
Словам asvodessa можете верить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
![]() |